As Sete Partidas do Mundo

Dia 11 - 13 Agosto Diz a lenda que Marco Polo visitou Hangzhou e se maravilhou com a cidade e o seu lago de 100 milhas e 12 mil pontes. Será um exagero medieval, mas a região inspirou imperadores e poetas, sobretudo desde que a dinastia Song se mudou para aqui, há 900 anos. As margens do lago e os seus edifícios têm sido continuamente tranformados, e não foram poupados nas revoltas do século XIX e na Revolução Cultural. Hoje, no entanto, o Lago Oeste mantém um encanto antigo e duradouro, como se os seus salgueiros e pagodes estivessem aqui há mil anos, pairando na bruma. Pequeno-almoço de french toast e cappucino (em Roma sê romano, mas pequeno almoço chinês não me convence mesmo...), a ganhar coragem para outro dia com os termómetros a subirem para perto dos 40. Apanhamos um barco pachorrento até à ilha Xiaoying, um jardim chinês de tranquilidade, com o seu pequeno lago interior onde crescem nenúfares e carpas - "uma ilha no lago e um lago na ilha". Do la...

Dia 10 - 12 Agosto De manhã sigo bem cedo para o aeroporto de Xi'an,  atravessando prédios a perder de vista e o trânsito a despertar. O voo da Hainan Airlines para Hangzhou, a pouco mais de 100 km de Xangai,  leva menos de 2 horas, eficiente e tranquilo. O fértil delta do Yangtze, o maior rio da China, espraia-se em meandros e afluentes. Hangzhou é outra cidade enorme, como parecem ser todas na China, apesar de francamente desconhecida no Ocidente. Resolvi no entanto seguir os conselhos de outros viajantes e passar aqui duas noites para conhecer o seu famoso Lago Oeste.   Aterramos num moderníssimo aeroporto, a lembrar Munique, seguindo de autocarro para a cidade. O ar escalda, mas é leve e claro, os campos cultivados lembram jardins, atravessamos canais e um larguíssimo rio de águas barrentas, antes de entrar em avenidas de altos prédios e canteiros impecáveis. Chicago nos trópicos? Um último táxi deixa-nos à porta do Mingtown Hostel, mesmo ao lad...

Dia 9 - 11 Agosto Pequeno-almoço europeu à sombra da amoreira do pátio. Na calma da manhã,  os viajantes dedicam-se quase todos a navegar no ciberespaço nos seus "smart gadgets", ainda que na China este seja bastante mais exíguo que em Portugal. Aqui os blogues e redes sociais são proibidas e o Partido mantém o olho aberto sobre os sites permitidos - não consegui aceder, por exemplo, aos jornais portugueses, esses antros de espionagem... O sol escalda enquanto caminhamos pelas ruas interiores, mais sombreadas, até à muralha sul de Xi'an, contornando o enorme bloco blindado que é a sede do governo provincial. Em pequenas praças reunem-se os habitantes, de variadas idades, a jogar dominó e Majong com grande concentração. O antigo templo de Confúcio data de há mil anos, quando a dinastia Tang presidia à glória da antiga Chang'an. No seu apogeu, a cidade muralhada tinha 7 vezes a sua dimensão actual, ainda assim grande, como o testemunham os 14 km de...

Dia 8 - 10 Agosto Na China antiga, os imperadores mobilizavam centenas de milhares dos seus súbditos para levarem a cabo obras gigantescas que ficariam para a eternidade.  Alguns conseguiram-no de forma extraordinária, embora à custa de milhões de vidas. Na China moderna, outros milhões rumam a ver esses grandiosos lugares, num frenesim de máquinas fotográficas,  tablets e smartphones, consumindo a história como fast-food e levando para casa a proverbial recordação de produção industrial. O sitio arqueológico do Mausoléu do Imperador Qin Shihuang, que inclui o fabuloso exército de guerreiros e cavalos de terracota, tem todos esses ingredientes, os bons e os maus. Descoberto em 1974 e em contínua escavação desde então, é uma das imagens mais conhecidas da China e justamente património da humanidade. Com mais de 2200 anos, os milhares de figuras em tamanho real, muitas ainda por restaurar, são extraordinárias no detalhe e na expressão, como se pudesse...

Dia 7 - 9 Agosto O comboio nocturno chega à estação de Xi'an pouco antes das 9 horas da manhã. A praça,  mesmo em frente às grandes muralhas da cidade, do lado norte, fornece outro banho de multidão e confusão de autocarros,  vendedores, grupos de viajantes, táxis, operadores de turismo e gente aparentemente sem fazer nada. Entramos no grande rectângulo da zona antiga, cercada por 14 km de muralha impecavelmente cuidada, que de antigo tem muito pouco já: cortam-no largas avenidas rodeadas de hotéis, bancos, gigantescos centros comerciais. Nas traseiras, as ruas mais pequenas são sombreadas por copas de árvores mas têm os passeios sujos atulhados de pequenos comércios,  motoretas, riquexós, gente que cozinha ou come animadamente. O Hostel 7 Sages fica perto e constitui outro oasis no barulho infernal de Xi'an: trata-se de uma antiga residência Ming, multiplicada numa sucessão de pequenos pátios interiores comunicando por portas em forma de lua cheia, qu...

Dia 6 - 8 Agosto Datong foi outrora capital de um reino poderoso e a primeira sede do budismo na China. Toda a zona antiga está a ser restaurada, incluindo as suas ainda exensas muralhas, chinese-way: deita-se abaixo o que resta e faz-se tudo novo. Dois autocarros a 1 Yuan levam-nos através de bairros decrépitos, blocos estalinistas e trânsito caótico até ao que nos trouxe aqui: as grutas de Yungang, escavadas na rocha de um desfiladeiro há 2500 anos e ainda guardando muito do seu esplendor budista original,  nos milhares de imagens de Buda nas suas várias representações e de todos os tamanhos.  O local está um pouco "turistizado" nas grandes infraestruturas de acesso, incluindo um grande templo budista no meio de um lago e um moderno museu. Mas há grutas impressionantes, como a que guarda a maior estátua, alta de 17 metros e ainda revestida a esmalte colorido e dourado, ou outras que reproduzem pagodes e stupas esculpidas na rocha, repletas de detalhes e aind...

Dia 5 - 7 Agosto Hoje é dia de iniciação ao complexo sistema ferroviário chinês e suas peculiaridades. Abandonada a ideia de tomar um autocarro para Datong, reservámos bilhetes "hard-sitter", uma das categorias possíveis (e a mais barata,  mas única disponível). Existem depois os lugares "hard-sleeper", espécie de couchettes triplas em compartimentos abertos,  e os "soft-sleeper", mais luxuosos, mas dentro da estética ferroviária-anos-oitenta. Lá iremos. Antes houve tempo para visitar o Templo do Céu,  grande complexo imperial do periodo Ming situado a sul da Cidade Proibida e hoje integrado no belíssimo parque Tian Tan. Aqui o imperador, enquanto Filho do Céu,  vinha prestar sacrifícios pedindo boas colheitas para o seu povo. O grandioso Salão de Oração pelas Boas Colheitas ,  com os seus telhados triplos de azul celeste e profusamente decorado com o dragão (o Imperador) e a fénix (a Imperatriz), é o centro deste santuário, que não per...

Dia 4 - 6 Agosto Diz um velho ditado chinês que só aquele que já subiu à Grande Muralha é um verdadeiro homem. Hoje é esse dia,  e marco assim o aniversário a percorrer uma das mais extraordinárias obras da humanidade. Saímos para Jinshanling numa manhã carregada de humidade opressiva, numa pequena excursão que leva um grupo de 14 estrangeiros ocidentais, quase todos backpackers, apertados numa carrinha desconfortável. A viagem de 150 km leva cerca de 3 horas, atravessando o trânsito dos intermináveis subúrbios de Beijing, onde alastram extensas urbanizações e condomínios de luxo, como parecem indicar os painéis publicitários vendedores de sonhos. Mao já não mora aqui. As autoestradas acabam subitamente, atravessam-se avenidas em obras,  curvas de 90 graus, buracos enormes, a paisagem está em convulsão,  desviam-se rios e plantam-se novas florestas. O país parece estar em construção. O trânsito flui com a versão asiática do código da estrada,...

Dia 3 - 5 Agosto Difícil de descrever em poucas palavras, tantos são os adjectivos, números, records, edifícios, muros, portões, pátios, pavilhões, passagens, telhados, e tantos animais mitológicos, tectos coloridos, cornijas douradas, painéis esmaltados, dragões esculpidos, telhas amarelas, tijolos de barro escuro, lages de cerâmica, cedros centenários, inscrições de longa vida ao Imperador e à Imperatriz, porcelanas, móveis, pinturas, tesouros, jóias, adornos e relógios de valor incalculável. Difícil também desligarmo-nos das imagens magníficas de Bertolucci e do pequeno Pu Yi, coroado aos 3 anos no Salão da Harmonia Suprema ou a correr pelas longas alas da Cidade Proibida, com uma procissão de eunucos atrás. Em 1911, o imperador-criança, Filho do Céu e Senhor dos 10 Mil Anos passava a viver recluso na Cidade Proibida, enquanto lá fora Sun Yat-sen fundava a República da China... Nas palavras da Lonely Planet, em eras passadas o custo de entrar sem autorização na ...

Dia 2 - 4 Agosto A noite foi de insónia e jetlag, o que acabou por deitar por terra os planos de estar bem cedo à porta do Palácio de Verão. O dia hoje está muito mais abafado, a roupa começa a pegar-se ao corpo ainda não chegámos ao fundo da rua, mas o metro é fresco, até os corredores de acesso estão climatizados. Gente, muita gente. A China tem 1,3 biliões de almas, Pequim uns 19 milhões, e ao fim de 2 dias tenho a sensação de já me ter cruzado com uma boa parte delas. Pequim é inacreditavelmente grande, e tem multidões de turistas, quase todos chineses. E os turistas chineses fazem-se ouvir,  acotovelam-se, passam à frente nas filas, gritam pelos filhos, sentem-se em casa, são capazes de fazer a sesta nos corredores da Cidade Proibida e acham fundamental espalmar as mãos em todas as vitrines ou pedaços de arquitectura (hoje ocorreu-me se seria por isso que a cidade era proibida...). Facto curioso, deliram em posar para a fotografia ao lado de ocidentais, com ...

Dia 1 - 3 Agosto Passa das 13 quando chego à cidade de Pequim, através do metro muito funcional e organizado. O Peking Yard Hostel fica num Hutong, uma das tradicionais vielas residenciais da cidade, atrás de uma entrada discreta apenas sinalizada pela placa e a frase "rode e empurre". O interior é imediatamente acolhedor: entramos numa sala luxuriante, com um ar colonial, de grandes ventoinhas no tecto, vasos floridos e sofás escuros e fundos à volta de grandes mesas de madeira. O inglês dos empregados é muito acima da média na China, e esforçadamente simpático Almoço ligeiro num pátio de outro hutong, o Irresistible Cafe, muito calmo nesta hora quente da tarde e recatado do bairro animado à volta da rua pedonal Nanluogu Xian. Aqui são alguns dos hutongs mais pitorescos de Pequim, com lojas, oficinas, cafés, vendas de rua, artesanato, e muitos, muitos turistas chineses. Os moradores parecem indiferentes ao bulício, agachados à entrada das casas ou remendand...

Dia 0 - 2 Agosto 2013 A 35000 pés, o avião sobrevoa longínquas regiões entre a Polónia e a Russia, com uma faixa de laranja avermelhado ainda visível a Ocidente, bem à esquerda da minha janela. Sao 3 da manhã em Pequim, para onde nos dirigimos, bem como aliás em toda a China comunista, apesar desta atravessar um território com a largura de 3 fusos horários. É o principio da jornada de 17 dias ao antigo Império do Meio, dragão milenar que apesar do crescimento vertiginoso e abertura ao estrangeiro nas últimas décadas, mantém uma aura de mistério, algures entre a China tradicional, tão fechada como a sua indecifrável mas fascinante caligrafia, e a gigantesca potencia económica mundial. A leitura do China Daily, versão inglesa, revela algo do que se poderá esperar neste país de contrastes: uma crónica sobre a decadência da América e o crescimento das doenças mentais, às quais todo o extremo oriente parece relativamente imune, um artigo sobre o comportamento dos turista...